Le ferry et notre (unique) nuit en motel

Quand on est arrivés à Vancouver, il était prévu qu’on passe la nuit et la journée du lendemain chez notre ami Thomas. Mais, coincé sur le terrain, pour son travail, à quelques milliers de kilomètres au nord de chez lui, il ne pouvait malheureusement pas être là pour nous accueillir. Après avoir appris tout ça en nous connectant sur Internet dans un centre communautaire de Vancouver, et après avoir essayé tant bien que mal de décoder les messages que Thomas nous avait laissés grâce à un téléphone satellite (pour faire court, on n’a même pas compris son nom !), on a décidé de partir tout de suite pour l’Île de Vancouver. Et pour ça, il a fallu prendre le ferry.

Quelques heures plus tard, on était dans la file qui menait à l’embarquement. Des centaines de voitures, rangées par ligne de destination ; des centaines de personnes qui attendaient plus ou moins patiemment le départ de leur bateau. Et nous, coincés au milieu de la foule, qui nous demandions à nouveau ce qu’on faisait là. Mais finalement, le bateau a fini par appareiller, et on a pu, pour la première fois pour Michaël, voir cet Océan de l’autre bout du monde.

La traversée nous a pris environ deux heures, qu’on a bien occupées. Tout d’abord, on s’est précipités sur le pont, pour tout voir : Vancouver qui s’éloignait au bout de la vague créée par le ferry, la brume du soleil couchant qui se posait sur l’eau, le vent si fort qu’il nous bloquait la respiration et emmêlait nos cheveux… Et pour finir, parce qu’il était déjà tard et qu’on était fatigués, on échoué à l’arrière de la voiture, sur le pont 3, où on a grignoté des chips et bu du Coke en rigolant.

Quand on est arrivés à Nanaïmo, il faisait déjà bien nuit, pour ne pas dire une nuit sombre, dans laquelle on ne distinguait pas les indications routières. On n’avait pas le temps de rejoindre Tofino, de l’autre côté de l’île, dans la soirée. Il fallait donc qu’on dorme à Nanaïmo, une ville touristique pleine de centres commerciaux, de restaurants drive-in cheap, de routes et d’échangeurs d’autoroute. Bref, le rêve, quoi. Après avoir désespérément tenté de dormir dans un des campings de Parcs Canada, tous fermés à notre arrivée, on a décidé de se rabattre sur un motel : le Skylite Motel, quand même un petit havre sympa dans cette ville abrutissante. La nuit en camping nous a couté en moyenne 15$ ; cette nuit-là, on a payé un salle de bains et des draps 100$… Mais c’était également une expérience : on a garé la voiture juste devant notre chambre, dans une petite maison en rez-de-chaussée, et on a passé une « bonne » nuit (le silence des nuits en camping nous manquait). Le lendemain matin, on s’est évidemment levés trop tard pour le petit-déjeuner gratuit, donc a déjeuné une brique de jus de fruits et une barre de céréales chacun, dans la voiture.

Tofino et l’Océan Pacifique

Après notre super petit-déjeuner de routards (ou plutôt de routiers), on a pris la route pour Tofino, à l’autre bout de l’île. On a roulé environ 240km pour atteindre cette petite ville assez sympa, au bord de l’eau. Bien sûr, on avait choisi une fin de semaine pour découvrir cet endroit très fréquenté, ce qui fait qu’on a du se rabattre sur un camping très moyen, le Ucluelet Campground, dans une ville proche, mais pas à Tofino même. Mais qu’à cela ne tienne, on a quand même apprécié notre journée.

Après avoir installé notre tente et pris un petit gouter, on a décidé d’aller lire et se reposer un peu au bord de l’Océan. Pour notre premier après-midi en face du Pacifique, on a choisi la plage Wickinanish, une immense plage entourée de montagnes, et on y a passé un moment vraiment très agréable. La plage était parsemée de coquillages et d’algues immenses, l’eau était gelée et seuls quelques surfers en combinaison s’y aventuraient. A l’abri du vent, appuyés contre des troncs secs, on était vraiment bien…

Le soir, on a décidé de changer un peu de notre popote sur le gaz en camping, et on a été manger un Fish & Chips au Sea Shanty Restaurant, tout au bord de l’eau. Avec une bonne chope de bière (ou deux pour Michaël), on a très bien mangé, sur la terrasse, en observant les allées et venues des hydravions.

La forêt humide et la brume du Pacifique

Alors que le samedi avait été ensoleillé, on s’est réveillés un dimanche matin brumeux et légèrement pluvieux, envahi de corneilles. Dès le petit matin, on s’est présentés au camping de nos rêves, pour être sûrs d’avoir une place. Le camping Greenpoint est géré par Parcs Canada, et on vous conseille tout particulièrement les emplacements walk-in. A 5 minutes à pieds du parking, ils sont calmes et enfoncés dans la forêt humide même ! Notre emplacement, le numéro 9, était entouré de troncs entrelacés, et on entendait les vagues de l’Océan, à peine en contrebas !  C’est vraiment un endroit magnifique !

De notre emplacement, où on a posé notre minuscule tente, on a gagné l’Océan par un petit sentier, juste derrière le camping. Ensuite, plus tard dans la journée, on marché sur deux sentiers d’interprétation dans la forêt humide : le Schooner Trail et les deux (A et B) parties du Rainforest Trail. On était très souvent tout seuls, au milieu d’arbres, cèdres et pruches, gigantesques ! La forêt humide est un écosystème à part, très luxuriant, où chaque arbre qui meurt devient le berceau nourricier de centaines d’autres plantes. Le Schooner Trail descend jusqu’au niveau de l’Océan, où on est arrivés dans un nuage de brume, qui donnait une ambiance fantomatique aux arbres secs échoués sur la plage Combers Beach.

Le soir, on a eu la chance d’assister à une conférence d’un des rangers de Parcs Canada. Au centre d’une assemblée très intéressée, le guide nous a présenté les ours, cougars et loups, sous un aspect nouveau. Au-delà d’animaux sauvages et de prédateurs, ils sont à la merci de l’imprudence des touristes. Comment ça ? C’est très simple : les ours et les loups sont attirés par les restes de nourriture laissés par les humains. Une fois qu’ils y ont gouté, ils associent l’humain à de la bonne nourriture pas difficile à attraper. Alors ils deviennent agressifs, n’ont plus peur de l’homme, et doivent souvent être abattus…

Pour la survie de ces espèces, mais aussi pour celle des prochains visiteurs, quelques conseils tout simples, et qui relèvent du bon sens pour la plupart d’entre nous :

• ne laissez trainer aucun reste de nourriture, et ne laissez aucune nourriture sans surveillance
• lavez vos ustensiles après manger
• gardez vos ingrédients et ustensiles dans un rangement à l’abri des animaux (coffre de voiture, casier)
• si vous croisez un loup, un ours ou un cougar, laissez-les tranquilles, ignorez-les et passez votre chemin
• si un de ces animaux vous attaque ou montre un comportement agressif, défendez-vous !

Lundi marquait déjà notre retour dans la civilisation, à nouveau. Après un dernier détour par Cathedral Grove, entre Albertini et Parksville, on a repris le ferry pour Vancouver. Notre séjour de quelques jours sur l’île de Vancouver ont été une excellente surprise. On s’attendait à la plage, on imaginait quelques images de forêt humide, mais pas à ce point. La découverte du Pacifique, sur des plages mystérieuses et parfois fantomatiques, la rencontre extraordinaire avec les arbres centenaires de la rainforest ont dépassé toutes nos attentes ! Sur le ferry du retour, je lisais les premières aventures de Bob Morane, et la conclusion de cet article lui est dédiée.

Alors que les moteurs du bateau vrombissaient, je laissai trainer mon regard le long de l’écume, jusqu’à cette île qui avait abrité tant d’aventures. Accoudé au bastinguage, Michaël fixait un point vers l’horizon. Nous ne pourrions jamais oublier ce qu’on avait vu ici, et pour nous, les mots plage et arbre revêtiraient désormais une toute autre signification. Se retournant nonchalamment, Michaël interrompit là notre rêverie : « Prête pour la prochaine étape ? », dit-il malicieusement, en désignant de la tête l’avant du bateau.

A suivre…

Nos coups de coeur sur l’Île de Vancouver :

• Le Greenpoint Campground près de Tofino, ne manquez pas les emplacements walk-in !
• Le Schooner Trail, particulièrement intéressant un jour de brume
• Les conférences de Parcs Canada (les programmes sont affichés à l’entrée des campings)
• Les Fish & Chips au bord de l’eau
• Le ferry qui va de Vancouver à l’Île

Nos conseils :

• Habillez-vous chaudement
• Prévoyez un imperméable
• Réservez vos campings très à l’avance si vous en voulez un en particulier

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La 97 Sud jusqu’à Lillooet

Quittant le Trophy Mountain Buffalo Ranch après une bonne douche chaude, on reprend la highway 5, direction Sud. On la quitte bientôt pour prendre la route panoramique, et éviter Kamloops : on préfère suivre la 24 Ouest, puis descendre vers Lillooet par la 97 Sud. Lillooet est le kilomètre zéro de la ruée vers l’or : le point de départ de tous les fortune seekers des années 1850 à 1860. Les chercheurs d’or s’y approvisionnaient en matériel et en nourriture avant de tenter de rejoindre les Cariboo Gold Fields. Depuis les Rocheuses, on suivait la rivière Fraser, de canyons en déserts…

La route qui nous menait jusqu’à Lillooet nous a d’abord conduits dans des vallées et des canyons désertiques. Transition impressionnante entre les montagnes et le peu de végétation, entre des températures négatives et les 32° qui nous attendaient ! Tellement désertique que les fumées des feux de forêt, le quotidien des habitants de la région, encadraient notre passage. D’ailleurs, le soir-même, on a appris que la ville de Clinton, où on était passé dans l’après-midi, était totalement évacuée à cause des risques d’incendie ! Au milieu des roches brûlées par le soleil et des canyons vertigineux, des champs luxuriants surprenaient : irrigués, verts, on en voyait les contours dessinés nettement par les systèmes d’arrosage. Des champs de 10 kilomètres de long, encaissés entre des parois désertiques, et des champs de carottes, tellement nombreuses que la climatisation laissait entrer l’odeur de ces légumes !

Lillooet

Lillooet est une ville incroyable. On l’aperçoit d’abord au détour d’un chemin de montagne, de l’autre côté d’un canyon tellement profond qu’on en devine à peine l’eau de la Fraser, qui coule au milieu. On descend ensuite par de petits lacets, heureusement que la route est quasiment déserte, puis on prend le pont pour arriver en ville. C’est au centre d’information de la ville, qui tient également le rôle de musée, qu’on se rend compte de l’importance de la ville dans la prospection de l’or. On y retrouve des vestiges du passé, des visages de prospecteurs, ceux qui ont forgé cette ville dans des conditions si difficiles. Pour la prospection, un ingénieur avait même pensé à faire venir des chameaux ! 23 d’entre eux sont ainsi arrivés en ville, mais ont été relâchés rapidement. Bien que le climat soit désertique, le sol rocailleux convenait très mal à leurs pieds… Le dernier d’entre eux est mort récemment : dans l’Ouest, l’histoire n’est jamais bien loin !

La rivière Fraser a abrité bien des rêves de prospecteurs (les villes adjacentes portent les noms Cache Creek, 100-Mile House ou Hope), mais l’or n’est pas le seul de ses secrets. Elle abrite aussi des estugeons blancs, qui peuvent atteindre 6 mètres de long, peser jusqu’à 600 kilos et vivre plus de 150 ans ! Aujourd’hui, ils sont une espèce protégée, mais ces revenants de la période Jurassique vivent encore dans la caractérielle Fraser. C’est ce que nous ont expliqué Bonnie et d’autres naturalistes de la région, lors d’une sympathique conférence sur les bords de la rivière, sur le Vieux Pont. Une famille de buses ayant élu domicile là, les biologistes passent beaucoup de temps à suivre leurs déplacements et protéger leurs allées et venues. En partant, Bonnie nous a très gentiment donné un sac de smudge, un mélange d’herbes qu’on brûle à la manière d’un encens pour se purifier : entendre, voir, dire et sentir uniquement les bonnes choses.

A Lillooet, on a dormi au Seton Dam Campground, entièrement gratuit, grâce au sponsor de BC Hydro. Notre excellente nuit nous a conforté dans l’idée que, moins c’est cher, mieux c’est (rapport qualité-prix directement relié au nombre de touristes : le moins de touristes, le plus propre et agréable, le moins cher).

Whistler

Vous devez commencer à nous connaitre : il y avait peu de chances qu’on apprécie Whistler, cette ville-attraction, entièrement tournée vers les touristes de l’extrême. La route qui y menait était toutefois très jolie, et marquait un net retour aux montagnes après les vallées désertiques de Lillooet. A Whistler même, impossible de trouver un emplacement de parking pour visiter ! On s’est donc « contentés » de visiter le site olympique en construction, et, notamment, la piste de bobsleigh ! C’était vraiment très impressionnant, et on a agréablement pu tester des luges, skeletons et bobsleighs !

En quittant Whistler, on a rallumé nos cellulaires, éteints et inutiles depuis le début de notre voyage. Notre prochaine étape était Vancouver, où on espérait pouvoir rejoindre notre ami Thomas. Des montagnes, on est redescendus peu à peu vers la vallée, une vallée où bientôt les petites routes sont devenues des autoroutes, et où les voitures se sont faites plus nombreuses. Une route, enfin, où l’Océan Pacifique s’est bientôt fait deviner, puis que nous avons longé. Abasourdis par toute cette soudaine activité, un contretemps de notre ami nous a permis de replonger très vite dans le silence : dès la fin d’après-midi, on embarquait sur le ferry pour Nanaïmo ! A suivre très bientôt…

Ce qu’on a aimé à Lillooet et nos conseils :

• A Lillooet, on a tout aimé ! Les gens, les supermarchés, la Fraser, le camping, le musée, l’histoire
• Le camping Seton Dam campground, entièrement gratuit
• Le musée du centre d’information (entrée sur donation)
• A moins que vous souhaitiez faire du BMX, évitez de vous arrêter à Whistler (sauf pour le chantier des JO)
  

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Welcome in British Columbia! Le Mont Robson

A partir de Jasper, le parc provincial du Mont Robson n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres. Ayant pris la route après une petite randonnée au canyon Maligne, nous sommes arrivés au centre d’information du parc dans le milieu de l’après-midi. Dès l’arrivée, le Mont Robson s’impose : enneigé, son sommet caché dans les nuages. Le centre d’information est rempli de cartes topographiques, de matériel de camping et d’hiver, de photos de randonnée, d’escalade et d’alpinisme. Il faut dire que le plus haut sommet des Rocheuses Canadiennes attire chaque année de nombreux alpinistes et randonneurs, notamment pour le Berg Lake Trail, une rando de 44km aller-retour, sur deux jours… Séduits nous aussi par ce défi, on a rêvé quelques temps à pouvoir le tenter. Pas le temps, ni la condition physique (surtout pour moi) : c’est un nouveau projet pour les prochaines années !

Nos débuts sur la Gold Rush Trail

Avec toutes nos rêveries, l’après-midi avait filé. On a à peine pris le temps d’installer notre campement au Robson River Campground, avant de partir à la découverte des environs. Le soir tombait, alors on s’est contentés d’un combiné de deux petites ballades de 2km chacune, dont l’une nous a menés jusqu’au Overlander Falls. Les chutes sont très belles, ainsi que le chemin qui longe le courant, mais l’intérêt de la promenade est surtout culturel. On se trouvait enfin sur les traces des chercheurs d’or ! Les chutes ont été baptisées en l’honneur d’un groupe d’aventuriers (dont une femme !) à la recherche des mines d’or Caribou. Au cours de notre promenade, on est aussi tombés sur les ruines de la cabine d’un constructeur du chemin de fer, et sur des… traces d’ours ! (Michaël vous dira que non, mais les pierres retournées et les griffures sur les troncs ont émoustillé mon imagination) Mais on n’en a (heureusement ?) croisé aucun.

Les Chinook

Ce soir-là, il pleuvotait, il faisait froid et il était déjà tard. Bref, on a décidé de déroger à la règle et d’aller manger en ville. La ville la plus proche était Valemount, un village de 1 388 habitants. Après y avoir observé les saumons Chinook frayer, on s’est mis à la recherche d’un restaurant… Ce qui ne fut pas compliqué : le China House y tient le rôle de cantine, bar et hôtel ! En compagnie des gens du coin et d’un car de touristes, on a dégusté notre premier souper local : en effet, en Colombie Britannique, l’immigration asiatique fait partie de l’histoire, et manger chinois dans l’Ouest Canadien est tout ce qu’il y a de plus traditionnel ! On a mangé bien, bon et beaucoup, et on s’est surtout rassasiés de ce morceau d’authenticité, qu’on avait mis tant de temps à trouver !

Lac Kinney Trail

Dès le lendemain matin, après une bonne douche et un délicieux petit-déjeuner (vu le nombre de douches qu’on a pris en 16 jours, c’est un fait mentionnable), on est repartis du bon pied, pour de nouvelles aventures, tout ragaillardis par notre découverte de la veille. Le Berg Lake Trail n’avait pas voulu de nous ? Qu’à cela ne tienne : on s’est lancés sur la première partie du chemin, connue sous le nom du Kinney Lake Trail. Grosse différence avec nos marches précédentes : on a parcouru les 5km jusqu’au lac en silence, presque tout seuls. Grâce aux nuages arrêtés par le Mont Robson, c’est un climat unique que nous avons pu découvrir, en avant-première de la forêt pluviale. C’est là qu’on a admiré nos premiers cèdres immenses. La promenade est très belle, et le lac Kinney est extraordinaire !

Trophy Mountains

Juste de retour du lac Kinney, on a repris la route vers l’Ouest.On se rapprochait toujours de Vancouver, par la 5 West, et nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit à Clearwater, près des Wells Gray. Après une étonnante montée de 15km sur un sol caillouteux (pour rien, juste à cause de mes talents de copilote !), qui nous a permis d’admirer les montagnes, on a planté la tente au Trophy Mountain Buffalo Ranch, un ranch de bisons et de chevaux, tenu, comme beaucoup dans cette région, par une famille de Suisses-Allemands. Excellemment bien accueillis, on y a mangé un burger immense, en observant le troupeau de bisons.

Le lendemain matin, aucun risque d’oublier de me lever pour l’événement de la journée… on s’est faits réveiller par un écureuil très énervé de nous trouver là. Il a commencé par jeter ses pommes de pin en bas des arbres. Mais il ne s’est rendu compte que trop tard que notre présence gênait sa cueillette… Alors, il s’est mis à nous jeter des pommes dessus (si, si !), et à faire un vacarme incroyable !

L’événement de la journée, pour moi, c’était une ballade à cheval. La première en 3 ans… On était trois cavalières, sur des selles western, au galop dans la forêt. C’était court, mais vraiment bien. On a même vu des traces de griffes d’ours sur les troncs !

Et voilà, à midi, on était repartis. Un rythme d’enfer : l’Ouest nous attendait ! Notre prochaine étape : Lillooet, dans le désert accablant de chaleur (si, si !), puis Whistler, avant de prendre la bateau pour l’Île de Vancouver et la forêt pluviale. Il avait fallu quitter les endroits connus pour commencer enfin à apprécier nos vacances. Oubliés les touristes de Banff et Jasper : on plongeait avec plaisir dans les cultures locales, et l’histoire des chercheurs d’or !

Nos bons plans pour le Mount Robson et les Wells Gray :

• La promenade du Lac Kinney, une belle ballade, et des paysages vraiment sympa
• Près de Clearwater, allez dormir et faire une rando à cheval au Trophy Mountain Buffalo Ranch
• Les deux terrains de camping sont très proches, mais celui de la rivière est beaucoup plus petit, donc plus tranquille
  

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Le lac Peyto

On a quitté Lac Louise en fin d’après-midi, dans l’intention de s’éloigner le plus rapidement possible de cette foule omniprésente. Grâce aux conseils de Parcs Canada, on a choisi un camping à 50km au nord de Lac Louise : le camping des Lacs Waterfowl. En 50km, déjà, le paysage avait changé : moins de touristes, plus de froid, plus de glaciers et de montagnes à pics… Pour la première fois, on a testé un camping à paiement autonome : les campeurs choisissent leur emplacement, glissent l’argent dans une boite aux lettres, et voilà, c’est fait. Pas d’accueil, peu de monde, un camping en plein cœur de la forêt… avait-on déjà trouvé la nature sauvage tant convoitée ? (Comme le monde est petit, c’est à cet endroit qu’on a croisé un couple de québécois très sympa, en caravane.)

On avait à peine installé le campement et commencé à faire à manger que le froid s’est fait sentir. C’était déjà l’heure de sortir nos collants et sous-pulls d’hiver. Je n’ai jamais été aussi heureuse d’avoir une grosse doudoune ! Dès le deuxième soir dans les Rocheuses, on a mis en application notre technique anti-trafic : visiter le soir, quand tout le monde mange à l’hôtel et que les parkings sont déserts. C’est à ce moment de la soirée, quand le ciel passe du bleu au noir et que la brume entoure toute chose, qu’on a découvert le lac Peyto. C’est un lac magnifique, une forme de loup qui s’étend du glacier Peyto, tout proche, aux reliefs de la vallée. Tout seuls (ou presque), on a même eu la chance de voir un Pica ! Et au moment de partir, un grand lièvre a traversé le chemin devant nous ! Ce soir-là, on s’est endormis avec un goût d’aventure dans la bouche. Était-elle enfin là ?

Jasper, les chutes Sunwapta et Athabasca

Quand on s’est levés ce lundi matin, vers 7h, le thermomètre de la voiture indiquait 0,4°C ! Tout était froid, et le soleil peinait à réchauffer la vallée entre les arbres. (Heureusement que c’était encore l’été !) Après un bon petit-déjeuner et une toilette rapide dans la salle de bains (pas de douches), on a continué notre chemin sur la promenade des glaciers. C’était la première fois que je voyais des glaciers d’aussi près ! Si les touristes (encore !) nous ont dissuadés de marcher sur le champ de glace Columbia, on s’est quand même abreuvés de ces images extraordinaires.

« There’s a river / Called the river of no return. / Sometimes it’s peaceful / And sometimes wild and free. »

Les chutes d’eau dans les Rocheuses, c’est un peu comme Niagara : il faut faire abstraction des aménagements, des pontons en béton et des centaines de flashs pour en apprécier la juste valeur. Les chutes Sunwapta, les premières sur notre route, nous ont fait découvrir toute la puissance des eaux de glaciers. (Pas question de faire du rafting ici : on est bien loin de la classe 5 !) Les chutes Athabasca ensuite, une cascade de 23m, nous en mettent plein la vue. On suit le courant au moment où l’eau se casse et s’engouffre bruyamment dans les rochers creusés, jusqu’en bas dans les remous… Le paysage est spectaculaire (là aussi, il faut faire preuve de beaucoup de concentration pour occulter les pontons en béton et les touristes omniprésents. A noter aussi l’inconscience des familles en visite, en talons et avec petits chiens, qui laissent les enfants de l’autre côté du garde-fou pour prendre un meilleure photo.) La nature est bien sauvage ici : malgré tous les efforts pour la contenir et la soumettre, elle gronde et tonne toujours, et continuera de couler bien après notre départ.

Le canyon Maligne

A Jasper, on a dormi au camping Wapiti. Un grand camping, plein de monde et, grand luxe, équipé de douches. On en a profité pour se laver et faire une petite lessive clandestine… Le lendemain matin, la route nous attendait déjà. A peine le temps de faire un détour par le canyon Maligne. La rivière l’a creusé jusqu’à 50m en certains endroits ! On a fait une courte randonnée de 4km, du 2nd au 6th pont. Le trail longe le canyon de très près, dommage qu’ils aient ajouté des barrières partout. On est revenus par une variante du chemin 7 : le 7f, qui longe le canyon plus en hauteur. (Complètement désert : ça nous a fait beaucoup de bien !)

Après un petit pique-nique au bord de la rivière, un peu plus loin, on a franchi une étape importante de notre voyage. A peine quelques minutes plus tard, on quittait en effet l’Alberta pour entrer en Colombie Britannique. Les trois premiers jours de notre voyage nous avaient fait découvrir des paysages extraordinaires, mais on attendait toujours de tomber sur la vraie nature, sauvage, sans touristes. (Rêvait-on ?) Notre prochaine étape était le parc provincial du Mont Robson, et on allait carrément vers l’inconnu, le parc étant moins connu que les autres. Qu’allait-on y trouver ? Sans le savoir, on était en route vers un des moments les plus forts de notre voyage. En fait, on pourrait même dire que c’est à l’ombre du Mont Robson que tout a vraiment commencé…

• Ce qu’on a aimé dans la Promenade des Glaciers et à Jasper : la vue sur les glaciers, le lac Peyto en soirée
• Ce qu’on a moins aimé : toujours tant de touristes et si peu d’authenticité

Nos conseils pour les glaciers et Jasper :

• Un petit pull ne suffit pas : prenez votre doudoune, manteau d’hiver, pilous, collants, bonnet, écharpe, etc.
• Visitez les endroits les plus beaux en soirée, après 18h.
• Gardez votre petite monnaie, ça vous sera bien utile pour payer les campings sans accueil.

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Première étape : Calgary

Calgary est la plus grande ville de l’Alberta. Troisième plus grande ville au Canada, en termes de population, elle se situe quasiment à la frontière entre les grandes plaines et les Rocheuses. Suite à de nombreux conseils, nous en avions fait la première étape de notre voyage. Il faut savoir que Calgary est connue mondialement, et sans doute en avez-vous déjà entendu parler, que ce soit pour les Jeux Olympiques d’hiver de 1988 ou pour le Stampede, fameux rodéo. D’ailleurs, dès notre arrivée à l’aéroport, la décoration donnait le ton : on était dans la ville des cow-boys. Le lendemain matin, après notre traditionnel petit-déjeuner Starbucks, nous avons eu l’occasion de visiter le magasin western Riley & McCormick’s, plein de chapeaux, ceintures, chemises à carreaux et boots !

De notre premier arrêt à Calgary, assez court, on retiendra surtout la 8e avenue commerçante et l’auberge de jeunesse. En effet, dès le samedi, Michaël lançait notre petite voiture de location, une Pontiac G6, sur les routes de l’Alberta. Destination : Banff, notre première étape dans les Rocheuses.

• Ce qu’on a aimé : le centre, le dynamisme culturel, l’amabilité des gens
• Ce qu’on a moins aimé : beaucoup de « zonards »

Nos adresses à Calgary :

• Auberge de jeunesse HI Calgary City Center. L’accueil y a été très sympa lors de nos deux passages. Les chambres sont propres, et les salles de bain aussi. Proche du centre, elle est située dans un quartier pas super bien fréquenté, mais aucun problème à signaler. A notre arrivée, il y avait des travaux, et donc beaucoup de bruit pour les chambres qui donnent sur la rue.
• Magasin western Riley & McCormick’s. Beaucoup de chapeaux, ceintures, chemises et boots de cow-boys. Vaut le détour rien que pour la visite : les produits, de bonne qualité, sont assez chers.

Banff et le Lac Louise : montagnes, rando et… touristes

De Calgary, nous avons pris la Transcanadienne vers l’Ouest. Au début, le paysage est monotone, et donne un bon aperçu des plaines, qu’on venait de quitter. Mais très vite, on a commencé à deviner les montagnes. Et là… On m’avait parlé d’un « mur », et c’est ce qui se dressait soudainement devant nous. Un mur bleu, aux sommets découpés dans la brume. Notre premier aperçu des Rocheuses dans toute leur majesté !

La route nous a conduits à travers ce dédale, qui se précisait au fur à mesure de notre avancée. Nous sommes arrivés à Banff dans le milieu de l’après-midi. Après un court arrêt, on a quitté la petite ville touristique, assez déçus d’y trouver plus de touristes que d’autochtones ou d’animaux sauvages… Le soir, on s’est arrêtés dans un des campings de Parcs Canada, le Two Jack Main, qui nous a, lui aussi, pas mal déçus : bruit, beaucoup de monde, peu d’espace, etc. Heureusement, la forêt, toute proche, nous a offert notre première surprise : le soir, un couple de cerfs de Virginie ont brouté et dormi à côté de notre campement ! Autre surprise pour Michaël : un anniversaire anticipé. Juste le temps d’ouvrir son cadeau : une paire de jumelles ! On a aussi profité de la soirée pour faire un tour au lacs Two Jack et Minnewanka : un premier aperçu des montagnes qui plongent dans l’eau claire… ainsi que de petits troupeaux de chèvres et de Wapitis ! A 21h, l’obscurité nous a plongés au lit : première nuit en tente, dans nos nouveaux sacs de couchage !

Le lendemain matin, pour le petit-déjeuner, les cerfs de Virginie sont revenus, avec leur petit ! (Comme le demandent les consignes de Parcs Canada, on ne les a pas nourris ou attirés, pour éviter de les habituer à l’homme.) Le dimanche était le grand jour : celui de notre découverte du célèbre Lac Louise. Après avoir tourné une demi-heure pour se garer, on a aperçu le Lac, en écartant la foule pour se faire une place (j’exagère à peine !) On a rapidement décidé de s’écarter du monde, et de grimper au point d’observation du Little Beehive. La ballade était assez difficile : 8,8km aller-retour, pour un gain d’altitude de 490m ! (Nous qui pensions partir pour un petit tour !) Mais le trail vaut vraiment le détour : au bout de 3km, on s’est retrouvés à peu près tout seuls, et la vue sur le Lac Louise et le glacier Victoria est vertigineuse !

• Ce qu’on a aimé : la ballade du Little Beehive au Lac Louise
• Ce qu’on a moins aimé : énormément de touristes, peu d’authenticité

Nos conseils pour Banff :

• Eviter les fins de semaine
• Aller au Lac Louise très tôt le matin (un couple qu’on a rencontré avait déjeuné sur place à 7h30)
• Eviter le camping Two Jack Main (mais un collègue nous a plutôt parlé du Tunnel Mountain)
• Si vous voulez de la nature, évitez la ville autant que possible

Nos deux premiers jours dans les Rocheuses ont été un paradoxe : nature et sentiers aménagés, omniprésence des touristes et des infrastructures qui leur sont réservées d’un côté ; de l’autre, la majesté des montagnes, des lacs et des glaciers, le plaisir d’observer des animaux sauvages, la rando et le camping, comme un retour aux sources. Peut-être aurait-on dû rester à Banff, pour en profiter un jour de semaine ? Notre planning était serré, et notre désir de nature et d’authenticité nous a poussé à quitter la région le même jour. Dimanche soir, on a repris la route. On a quité la Transcanadienne pour prendre la 93 nord, et la route des Glaciers, vers Jasper.

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